Vor diesem Anfang muß aber erst einmal ein guter Sirdar, ein Sherpa-Führer, gefunden werden, der für den reibungslosen Ablauf der Trekking-Expedition und die Beaufsichtigung der Träger zu sorgen hat. Diese Anwerbung ist gar nicht so einfach, da einerseits bei pro Jahr etwa dreißig Expeditionen in den Nepal-Himalaya alle wirklich guten Sirdar schon lange ausgebucht sind, und sich andererseits Leute Sirdar nennen, die nicht einmal gute Träger abgäben.

1980 verspricht der berühmte Ang Kami Sherpa, der schon hoch am Mount Everest war, Gerd Kuchling und mir zu helfen. Er führt uns stolz den Sherpa-Sirdar Nima Lama vor. Nima Lama ist Ende zwanzig, hat fröhliche, schlaue funkelnde Schlitzaugen, eine kurze, kräftige Figur und einen runden Kopf mit dem tibetischen Bürstenhaarschnitt eines Lamas. Nima ist ein wirklicher Lama. Auf der Brust trägt er ein silbernes Kästchen mit einem vom Dalai Lama gesegneten Amulett. Mit solchen heiligen Verbindungen kann ja nichts mehr schief gehen, glaube ich, zumal A.K.-Sherpa, wie ihn jedermann in Kathmandu nennt, uns versichert, daß Nima Lama ein erfahrener Bergsteiger sei, der bereits mit Edmund Hillary unterwegs gewesen ist. Ich bin dennoch etwas skeptisch, habe aber andererseits keine andere Wahl, als Ang Kami zu glauben. Da wir den schwierigen und gefürchteten Trashi Laptsa zwischen dem Rolwaling und dem Khumbu bezwingen wollen, habe ich allen Grund, meine Zweifel zu unterdrücken und sowohl Ang Kami als auch Nima Lama mein volles Vertrauen zu schenken. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, daß Nima den Trashi Laptsa nicht kannte.

Als wir an einem wunderbar klaren, kalten, tauffrischen Nachmonsuntag im Oktober 1980 zum Mount Everest aufbrechen, ahne ich allerdings noch nichts von diesen Katastrophen. Wir wollen die schönste, dafür aber auch die schwierigste Route zum höchsten Berg der Erde anpacken. Sie führt durch den Rolwaling-Himalaya und dann über den gefährlichen, fast 6 000 Meter hohen Trashi Laptsa in den Khumbu, das Herzland der Sherpa.

Sie bekommen den von der Regierung festgesetzten Lohn von zwanzig nepalischen Rupien am Tag (1980) - das sind knapp zwei US Dollar - und am Schluß ein kräftiges Bakschisch (Anfang der neunziger Jahre ist der festgesetzte Trägerlohn im nepalischen Mittelland immer noch zwei bis drei US Dollar, nur sind das jetzt mehr als hundert nepalische Rupien). Dieser Lohn scheint für die schwere, körperliche Arbeit, die die Träger zu leisten haben, sehr niedrig zu sein. Durch den festen Satz hilft die Regierung, das wirtschaftliche Gleichgewicht zu halten. Eine drastische Erhöhung der Trägerlöhne für Trekkingunternehmungen und Expeditionen könnte das gesamte Wirtschaftsgefüge Nepals durcheinander bringen.

Wir genießen unsere letzte Mahlzeit in der "Zivilisation" in einer kleinen dunklen Batti. Wir essen Nepals Nationalspeise, Dhalbat, Reis mit Linsen. Wir freuen uns an den kleinen Sunwarkindern, die draußen, mit dem gleichen Lärmaufwand wie alle Kinder der Welt, ihre herbstlichen Drachen aufsteigen lassen.

Dann endlich beginnt unser eigentlicher Treck, der uns zu den höchsten Bergen der Welt führen soll. Unsere kleine Expedition wird viele hundert Kilometer zu Fuß zurücklegen und dabei einige zehntausend Meter Höhendifferenzen hinauf und hinunter überwinden. Wir verlassen nun die moderne Zivilisation mit ihren Annehmlichkeiten wie elektrischer Energie, Telephon, Fahrzeugen und Computern und tauchen in das nepalische Mittelalter ein. Von jetzt ab sind wir völlig auf uns selbst angewiesen. Es gibt keinerlei moderne Kommunikationsmittel, keine Ärzte und Krankenhäuser, Postämter, Restaurants und auch keine Läden mehr, wo man irgend etwas kaufen könnte, was in der heutigen Zeit zur Gewohnheit geworden ist, außer vielleicht die nepalischen Zigaretten. Unsere Träger und wir müssen alles, was wir in den nächsten Wochen an Ausrüstung, Verpflegung und Brennmaterial brauchen, auf unseren Rücken tragen. Als Höhepunkt höchsten Luxus haben wir neben unseren Trägern und unserem Sirdar auch noch einen Koch, Indra Bahadur Mangar, der die recht einförmigen, kärglichen und meist vegetarischen Mahlzeiten zubereiten wird. Das normale Himalaya-Trägerdasein, so wie es sich hier seit Jahrtausenden abspielt, nimmt Form an. Der Tagesablauf wird nicht etwa durch unsere Wünsche, sondern durch die Trägerroutine bestimmt.

Aber auch wir lernen. Man hetzt nicht mehr, die "Welt der Zahlen" ist versunken. Man begreift unwillkürlich, daß der Lebensrhythmus im Himalaya ein anderer ist. Nach der ersten schweißtrocknenden Pause geht es bei tropisch-schwülen Temperaturen weiter die zahllosen Treppen den Berg hoch. Die Sonne sticht, der Rucksack drückt und an den Füßen melden sich die ersten Blasen. Ich mag gar nicht an die vielen Wochen denken, die mit dieser Art des Reisens noch vor uns liegen.

Nach einigen weiteren hundert Höhenmetern erreichen wir einen kleinen Hindutempel, Okhreni, wo ich zu meiner grenzenlosen Erleichterung feststelle, daß die Träger jetzt, um etwa vier Uhr nachmittags, bereits dabei sind, abzupacken. Ich beginne, die Trägerroutine des Himalaya recht sympathisch zu finden und ruhe mich erst mal gründlich im Schatten aus. Schließlich sind wir heute von 800 Meter auf stolze 1 320 Meter Höhe gestiegen. Ich fühle mich allerdings so, als ob ich gerade den Mount Everest bestiegen hätte.

Nach dem mageren Frühstück geht es gleich wieder steil hoch. Wir überqueren in 1 550 Meter Höhe die Hänge des Sun Kosi Flusses. Ganz kurz sehe ich einmal in der Ferne an der tibetischen Grenze einige hohe schneebedeckte Berge. Die aus Natursteinen gebauten Sunwarhäuser haben auch hier schiefer-gedeckte Dächer. Wir treffen Träger, die jeweils zwei große Schieferplatten, jede etwa fünfundzwanzig Kilogramm schwer, mit Hilfe des Stirnbandes schweißtriefend bergauf schleppen.

Bei einem der Sunwarhäuser erlebe ich den Aufbau einer Opfermandala, eine sehr seltene tibeto-buddhistische Zeremonie. Die Mandala ist eine besonders geheimnisvolle Form tibetischer Symbolgestaltung. Sie stellt eines der ältesten Symbole der Menschheit dar, ein Sinnbild für den gesamten Erdkreis. Die Mandala besteht aus streng geordneten, geometrischen Zeichen, hauptsächlich Kreisen und Quadraten, die von vielen tibetischen Gottheiten und einer buddhistischen Zentralfigur in der Mitte aufgelockert werden. Sie bedeutet eine Meditationshilfe, eine Hilfe zur Erleuchtung und Selbsterkennung. Die Mandala mit ihrer Zentralfigur soll die Versenkung in sich selbst, die höchstmögliche Konzentration, intensivieren. Sie ist eine Brücke zum Kosmos. Eine Opfermandala wird nach strengen Regeln, unter Aufsicht eines Lamas, aus verschiedenfarbigen Körnern, Steinen und Blumen kunstvoll aufgebaut. Sie vertritt einen uralten tantrischen Opferkult, um das Gleichgewicht zwischen der Welt der Menschen und der kosmischen Ganzheit darzustellen.

Opfer-Mandala-Zeremonie in der Spituk-Gompa in Ladakh, 1999  
Photos: Copyright: Klaus Dierks

Der Passweg scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen. Ebensowenig will die Nadel des Höhenmessers nach oben rücken. Keuchend und schwitzend erreichen wir dann doch irgendwann die zwei Tschörten und die flatternden Gebetsfahnen, die anzeigen, daß wir den Tinsang La (3 319 Meter) bestiegen haben. Leider versteckt sich der Hoch-Himalaya, den wir hier zum ersten Mal zu erblicken hoffen, hinter Wolken. Wir sehen hinter vom Winde zerfetzten Baumgerippen nur ein Meer von bizarren Wolkengebirgen. Plötzlich öffnen sich die Wolken ein wenig, und wir erhaschen einen ersten Blick auf den mächtigen, eisgepanzerten, 7 145 Meter hohen Gaurisankar.

Beim steilen Abstieg müssen die mühsam erschwitzten Höhenmeter wieder preisgegeben werden. Auf einer Waldlichtung inmitten der wilden Rhododendron-Urwälder machen wir Rast. In einer schäbigen Waldhütte trinken wir warmen Yoghurt. Andere Nahrungsmittel können die armen Gebirgsbewohner dieser Gegend nicht zum Verkauf anbieten. Die Landwirtschaft des Himalaya wird noch immer auf einer rein selbstversorgender Grundlage betrieben. Jede Familie erzeugt nur das, was sie verbraucht, und oft sind Nahrungsmittel so knapp, daß man nichts verkaufen kann, ohne die Familie dem Hunger auszusetzen. Wir müssen von dem leben, was wir mit Hilfe der Träger mitgenommen haben. Die Hauptmahlzeit des Tages ist das "porter lunch", das normalerweise zwischen zehn und elf Uhr, nachdem wir schon einige Stunden unterwegs waren, eingenommen wird. Diese Mahlzeit gibt es in drei verschiedenen Variationen: Die Träger essen ihren Tsampa, den mit Buttertee angerührten Gerstenbrei, Sirdar und Koch nehmen nach Sherpa-Art Nudeln mit scharfer Sauce zu sich, und wir bekommen "Pancakes" mit Fisch- oder Fleischkonserven dabei. Den Nepali schmecken unsere westlichen Nahrungsmittel nicht, sie ziehen die ihnen bekannten vor. Rast wird dort gemacht, wo es Wasser und Feuerholz gibt. Die Steine an diesen Regel-Rastplätzen sehen so aus, als ob sie über die Jahrhunderte von Tausenden von nackten Füßen poliert worden sind.

Beim weiteren Abstieg durch die tropfnassen Urwälder begegnen wir Herden von Wasserbüffeln, die von Thamang- oder Sherpahütejungen auf ihre Weiden getrieben werden. Wasserbüffel sind, genauso wie Yaks, ziemlich störrische Tiere, die durchaus ihrem eignen Kopf folgen. Wenn sie grasen wollen, dann grasen sie, und es ist schwierig, sie zum Weiterlaufen zu motivieren. Um sie am Grasen zu hindern, tragen die plumpen, schlammverkrusteten, grau-schwarzen Tiere Maulkörbe aus Stroh. Diese verbundenen Wasserbüffelschnauzen sehen äußerst komisch aus.

Auf einer Höhe machen wir im Regen Rast. Einer unser Thamangträger schimpft vor sich hin, die anderen lachen. Er hat gerade einen großen Stein in seinem Korb entdeckt, den ihm seine Kollegen früher am Tage hineingezaubert haben, und den er jetzt die letzten paar hundert Höhenmeter hochgeschleppt hat. Wir erleben hier ein Beispiel ganz typischen nepalischen Trägerhumors. Wahrscheinlich ist ein Trägerdasein in Nepal, das aus einer vierzig Kilogramm schweren Last auf dem Rücken und täglich einigen Händen voll Tsampa besteht, ohne diesen Humor nicht zu ertragen.

Wir treffen hier oben auch einige Sherpafrauen und -männer, die dabei sind, aus Lehm eine große, den tibetischen Göttern wohlgefällige Tschörte zu bauen. Die Bruchsteine, die diesen harmonisch geformten Reliquienschrein später verkleiden sollen, liegen daneben. Sie lachen und scherzen und freuen sich sichtlich über uns und den Stein im Tragkorb des Trägers. Die Sherpa bieten uns Pellkartoffeln mit unglaublich scharfer Chilisauce und selbst gebrautem Tschang an. Hier erleben wir auch die ersten Juga, die nepalischen Blutegel, die größte Plage der Himalayawälder der Monsunzeit.

Im Nebel und Regen erreichen wir das Kloster Bigu, einen einfachen, viereckigen weißen Bau mit einer Votivgebetsmühle auf dem roten Wellblechdach. In der Gompa bewundern wir die schönen Wandmalereien mit den vielen verwirrenden Darstellungen des Vajrayana-Buddhismus. Zum Schlafen beziehen wir eines der kleinen Klosterhäuser, die sich um die Hauptgompa gruppieren. Wir wohnen im Obergeschoss, während im Erdgeschoss gekocht wird. Der tränentreibende Rauch zieht durch die klaffenden Risse des Holzfußbodens nach oben und streicht über unsere Schlafsäcke. Einige jämmerlich aussehende, zerlumpte weibliche Bewohner der Gompa weichen uns nicht von den Fersen, bis jede eine individuelle "Klosterspende" erhalten hat.

Der neue Tag beginnt mit Nima Lamas morgendlichem Gebetsgemurmel, das sich, monoton und mit stakkatoartiger Geschwindigkeit dahingesprochen, bis zu einer halben Stunde ausdehnen kann. Währenddessen zieht Bahadurs Frühstücksrauch bereits durch alle Ritzen und reizt die Schleimhäute. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als aufzustehen.

Beim ersten Blick nach draußen sehen wir, daß es über Nacht auf den tibetischen Grenzbergen nördlich von uns geschneit hat. Jetzt, am Morgen, ist das Wetter herrlich. Die steilen, zackigen Berge der Trangmar-Danda-Gebirgskette mit dem über 5 000 Meter hohen Ama Bamare sind klar gestochen in den morgendlichen Himmel gezeichnet. Wir zeigen Nima Lama und unserem Koch, Indra Bahadur Mangar, auf der Karte die Nähe der tibetischen Grenze. Beide sind sichtlich beunruhigt.

Den nächsten Wildbach müssen wir direkt überqueren, da die letzte Brücke vor einigen Jahren weggespült worden ist. Ich muß an die lapidare Bemerkung auf meiner Trekking-Landkarte denken, die nüchtern darauf aufmerksam macht, daß damit gerechnet werden müsse, daß "Brücken ohne Vorankündigung verschwinden können". Als ich wieder vor dieser nicht ganz ungefährlichen Durchquerung meine Schuhe ausziehe, sehe ich, daß meine Socken blutverklebt sind: Blutegel! Nima Lama wirft große Felsbrocken in den Fluss, um eine "Behelfsbrücke" zu bauen. Er will sich das Schuheausziehen ersparen und trotzdem trockenen Fußes hinüberkommen. Beim Stein- zu-Stein-Springen gleitet er jedoch aus und fällt in die eiskalte Strömung. Er ist von Kopf bis Fuß nass, und die Träger haben etwas zu lachen. Aber es ist noch einmal glimpflich abgegangen! Bei solchen Flussüberquerungsmanövern kann man leicht seine Ausrüstung oder mehr verlieren.

Auf der anderen Seite geht es leider wieder hoch. Ich quäle mich, oft schweißtriefend und nach Luft ringend, diese mühsamen Stufen- und Klippenwege hinauf und hinunter. Ich überquere Steilhänge, von denen ich mich normalerweise ferngehalten hätte oder rutsche sie einfach hinunter. Die Schönheit der nepalischen Landschaft lenkt mein erschöpftes Gemüt jedoch immer wieder von der ermüdenden Gleichförmigkeit des Marschierens ab, das oft nur noch ein Stolpern ist. Oft genug aber hindern mich die Entbehrungen und Mühsal, die das endlose Auf und Ab auf halsbrecherischen Pfaden mit sich bringt, daran, die herrliche Natur, die Weite und Stille der tiefeingeschnittenen Täler, die farbenfrohen terrassierten Felder, die Blumen an den Häusern und die Gebetsfahnen an den Manimauern wirklich zu würdigen und zu genießen. Mit Sehnsucht schaue ich einem kleinen Flugzeug nach, das Touristen zu den höchsten Bergen der Welt fliegt. Es ist seit mehreren Tagen der erste Laut der Zivilisation. Allerdings kommt es mir so vor, als ob ich schon jahrelang unterwegs sei, und ich würde etwas darum geben, wenn ich an diesem Komfort da oben im Flugzeug teilhaben könnte. Das Motorengeräusch der modernen Zeit klingt mir in dieser räderlosen Umwelt wie Hohn in den Ohren.

Die Wirklichkeit im Himalaya sieht anders aus. Nach stundenlangem, oft qualvollem Laufen zieht sich jeder in sich selbst zurück. Man ist mit seinen Problemen, Leiden, Gedanken und Sorgen vollauf beschäftigt. Das "Scheuklappenstadium", das erste der drei psychologischen Stadien auf einer Himalaya-Expedition, ist erreicht.

Um elf Uhr morgens fängt es bereits an, in Strömen zu gießen. Bis zu unserem geplanten Tagesziel, Laduk, schaffen wir es heute bestimmt nicht mehr. Die Berghänge, die wir jetzt queren, sind oft steiler als eins zu eins und wieder mit Hunderten von etwa zwei bis drei Meter hohen Ackerbauterrassen bedeckt. In den gewittrigen Mittagsschauern werden die schmalen, steilen Fußpfade noch gefährlicher als sonst. Der Weg führt, wie immer, steil hinauf und hinunter. Ein Stückchen völlig ebenes Weges, und sei es auch nur hundert Meter lang, scheint es in Nepal nicht zu geben.

Wir ziehen an der kleinen Dorfschule von Chilangka vorbei. Als die vielen fröhlichen, rotznasigen, apfelbäckigen Kinder uns entdecken, schreien sie alle den nepalischen Willkommensgruß: "Namaste, Namaste!" Die Schule besteht aus einem einzigen Raum, der nur durch eine lochähnliche Öffnung in der Bruchsteinmauer betreten werden kann. Der gestampfte Lehmboden ist mit sauberen Strohmatten ausgelegt, auf denen die Kinder im Schneidersitz hocken. Etwa dreißig Kinder, zwischen fünf und dreizehn Jahren, sitzen in kleinen Gruppen zusammen. Sie lesen die sanskritähnlichen Devanagari Buchstaben mit ungeheurer Geschwindigkeit und machen dabei einen Lärm, wie Kinder es überall auf der Welt tun würden.

Kurz vor vier Uhr nachmittags erreichen wir das kleine Thamangdorf Tschersawa. Die Träger sind weit hinter uns zurückgeblieben. Wir ziehen heute nicht mehr weiter. Auf der anderen Seite des Thuran Khola versperrt ein gefährlich aussehender Erdrutsch mit Steinschlaggefahr unseren Weg. Wir beschließen, diese Strecke besser erst morgen früh anzupacken.

Wir schlafen in einem verrußten Bauernhaus auf einer Lehmterrasse zwischen den Hühnern, von denen eins für uns zum Abendessen geschlachtet wird. Später stellt sich heraus, daß es ganz sicher das magerste und zäheste Exemplar war, das in Tschersawa aufzutreiben war. Auf dem engen Altan werden Strohmatten ausgerollt, auf denen wir dann unsere Schlafsäcke aufschlagen. Unsere Träger kommen erst um fünf Uhr müde angekeucht, als es schon anfängt, dunkel zu werden. Wie alle Thamang-Häuser, die ich bisher gesehen habe, ist auch dieses Haus eine fensterlose Höhle mit einer Feuerstelle in der Mitte, ohne Schornstein oder Kamin. Dazwischen wimmeln Hühner, schwarze Schweine und Ziegen herum. Von der dick-verrußten Decke hängen Maiskolben herab.

So leben wir in dieser abgelegenen Umwelt ohne Eile und Zwang, weit entfernt von der Zivilisation, ohne nach dem Gestern und Morgen zu fragen und nur unseren natürlichen Bedürfnissen unterworfen. Wir bekommen mehr und mehr das Gefühl, daß wir bereits seit Jahr und Tag auf diese Art und Weise unterwegs sind.

Die Nacht auf der schmalen, geländerlosen Lehmplattform unter dem Sternenhimmel erinnert mich an Afrika. Nur das in Nepal immer vorhandene Wasserrauschen fehlt der nächtlichen Stille in Namibia.

Nach der unerlässlichen Katzenwäsche im eiskalten Gletscherbach geht es früh los. Meine Knie schmerzen noch von der gestrigen Anstrengung. Einige Meter unterhalb des Dorfes müssen wir den reißenden Thuran Khola überqueren. Das heranschießende Wasser reicht bis über die Knie und schwemmt Geröll in der Größe von Tennisbällen heran. Ein Sturz in dieses tosende Wasser ginge ganz bestimmt nicht glimpflich ab.

Nach der Flussüberquerung steht uns der steinschlaggefährdete Hang bevor. Von nahem besehen, ist er nicht so schlimm, wie wir erst befürchtet haben. Wir queren den Hang vorsichtig, Mann für Mann und Schritt für Schritt, und sind danach froh, daß wir diese steile Fläche aus losem Geröll sicher hinter uns gebracht haben. Die Blutegelplage ist heute nicht weniger lästig als gestern. Meine ewig feuchten Bergschuhe wimmeln von Juga, die immer wieder ihren Weg in die Socken hineinfinden und mir das Blut abzapfen.

Wir machen bei einem einsam gelegenen Thamang-Bauernhaus Mittagsrast. Der zerlumpte Bauer und seine Familie empfangen uns mit nepalischer Freundlichkeit. Der Bauer ist gerade dabei, mit einem primitiven Holzhakenpflug den Hausacker zu pflügen. Die Frau des Hauses folgt ihm nach und pflanzt mit einem Grabstock die Kartoffeln.

Selbst hier, in dieser weltfernen ländlichen Ecke von Nepal, sind Bevölkerungsexplosion und Mangel an anbaufähigem Boden, der durch Erosion und rücksichtsloser Abholzung der einheimischen Wälder ständig zunimmt, ein ungelöstes Problem. Die Produktivität der Landwirtschaft muß daher unbedingt gesteigert werden. Achtzig Prozent aller nepalischen Bauern bauen Erdfrüchte an, aber die Anbaumethoden sind, wie hier in Gyalsung, immer noch vorsintflutlich. Der Boden wird mit einer Hacke umgegraben oder mit einem primitiven, oft von Menschen gezogenem Holzhakenpflug umgepflügt. Dünger ist fast unbekannt. Menschliche und tierische Exkremente werden gebraucht, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Die Weidegebiete sind hoffnungslos überstockt.

Die meisten Bauern sind noch Pächter auf dem Grund und Boden, der den Großgrundbesitzern Nepals gehört. Von einer graduierlichen, gesunden Landreform wird in Kathmandu zwar geredet, aber in der Praxis wird wenig getan. Die Verschuldung der Pächter ist ungeheuer. Schon einige hundert Rupien - nach unseren Maßstäben ein lächerlicher Betrag - bedeuten für einen nepalischen Bauern viele Jahre harter Arbeit, und nur in seltenen Fällen können die Schulden völlig abgelöst werden. Von diesen Problemsituationen der ländlichen Bevölkerung Nepals ahnt der oberflächliche Beobachter im Allgemeinen nichts. Die immer vorhandene Freundlichkeit und Gastfreiheit lassen von diesen kaum überwindlichen und immer größer werdenden Schwierigkeiten nur wenig spüren.

Der Sohn des Hauses hat eine entsetzliche, bereits brandige Wunde am Fuß. Wir können nicht feststellen, was die Ursache dieser Verletzung ist. Hier oben gibt es natürlich keinerlei ärztliche Hilfe. Er kann mit diesem Bein auch nicht mehr die sechs Tage nach Kathmandu laufen, und wir können ihm nicht helfen. So muß er wohl elend zugrunde gehen. Der psychische Stress wird bei diesem Anblick, bei dem Gedanken des Nichthelfenkönnens und der nicht vorhandenen ärztlichen Versorgung - auch für uns selbst - noch größer.

Am Nachmittag ziehen sich in den Tälern, die vor dem Gaurisankar liegen, schwere Gewitter zusammen. Es gibt unwahrscheinliche Regenbogenstimmungen über diesen tiefen, V-förmigen Tälern, die oft Tausende von Meter tief abfallen. Wir waschen uns - wohl das letzte Mal, ehe es in den Hoch-Himalaya geht - gründlich und splitterfasernackt unter einem eisigen Wasserfall. Die Träger schauen derweil verlegen zur Seite. Unsere Körper sind im Nu von Blutegeln übersät, die wir uns dann gegenseitig absammeln.

In dem winzigen Dorf Jagat, das nur aus drei Häusern besteht, übernachten wir wieder auf dem schmalen, geländerlosen Balkon eines schönen, mit Schnitzereien verzierten Thamanghauses. Um 18 Uhr liegen wir - wie jeden Tag - bereits in unseren Schlafsäcken. Etwa tausend Meter unter uns rauscht in einer tiefen Schlucht der Tamba Kosi dahin. Ringsumher erheben sich die steilen, mehr als viertausend Meter hohen bewaldeten Berge. Im Norden stehen im Mondschein in erhabener Einsamkeit die gewaltigen Eisgipfel des Rolwaling-Himal.

Beim Aufstehen erlebe ich nach langer traumloser Nacht das jeden Morgen gleiche Hörspiel. Nima Lama betet bereits seit geraumer Zeit in seiner Ecke vor sich hin. Der in der Nacht aufgekommene Regen trommelt auf das Holzschindeldach, der feuchte Holzrauch bringt unsere Augen zum tränen, und eine Thamangfrau zerstampft im Holzmörser Gerste und Mais zu Tsampa. Überall wimmeln Kleinkinder, struppige Hunde, Hühner und schwarze Schweine herum.

Ich fühle mich recht schlapp heute morgen und merke leider, daß meine Verdauung gar nicht in Ordnung ist. Während ich, in trübe Betrachtungen versunken, hocke, bin ich, wie in den letzten Tagen schon so oft bei derartigen "Geschäften", von einem Kreis neugieriger, rotznasiger Kinder umgeben, die nicht einsehen wollen, daß mir ihr Verhalten äußerst lästig ist.

Nach dem Frühstück geht es heute zur Abwechslung einmal nicht steil bergauf, sondern steil bergab. Wir müssen fast tausend Meter tief in die Tamba Kosi Schlucht absteigen. Die Gewissheit, daß diese gleichen Höhenmeter heute nachmittag wieder aufgestiegen werden müssen, ist nicht gerade erheiternd.

Meine schon seit Wochen andauernden schweren Halsschmerzen mit hartnäckigem Husten sind über Nacht schlimmer geworden. Ich spucke dicken, grünen Schleim auf die nepalischen "Batos". Das entspricht in diesem Augenblick meiner moralischen Verfassung! Die Vegetation im Tamba Kosi ist tropisch. Überall zwischen den Urwaldbäumen wachsen Bananen- und Papayastauden. Wir bewundern die farbenprächtigen Schmetterlinge und die Vielfalt der exotischen Vögel.

Der Weg ist heute auch nicht besser als gestern. Er ist, immer wieder von Erdrutschen unterbrochen, glatt und schlüpfrig. Manchmal ist er nur zwei Hände breit und klebt an senkrechten, viele hundert Meter abfallenden Abstürzen. Alle Viertelstunde wird angehalten, um die Blutegel von den Beinen zu entfernen. Im normalen Zustand sind die "Juga" ein bis zwei Zentimeter lange, sehr dünne Fadenwürmer. Sobald sie ein Opfer gefunden haben und sich festgesaugt haben, schwellen sie auf ein Vielfaches ihres Durchmessers an und werden auch beträchtlich länger. Neben dem bereits erwähnten Rohsalz hilft auch ein brennendes Streichholz, sie zum Abfallen zu bewegen. Abreißen hilft nicht, weil dann Teile des Blutegels in der Wunde zurückbleiben und fast immer zu bösen Entzündungen führen.

Ein von Westen kommender Wildbach, der Gongar Khola, wird auf einem stark schwankenden Baumstamm überquert. In der Ferne sehen wir die schönen Scheeberge der Lapchi Kang Bergkette an der tibetischen Grenze. Bei Gongar treffen wir auf den Hauptkarawanenweg, der von Charikote über Chhogsham nach Tibet führt. Wir begegnen einer Reihe von Trägern, die Salz aus Tibet transportieren. Dieser früher so wichtige Salzhandel zwischen Tibet und Nepal wird erst seit 1980 wieder im beschränktem Maße von den Chinesen geduldet. Trotzdem ist das salzlose Nepal immer noch gezwungen, seinen Salzbedarf hauptsächlich in Indien zu decken. Der Tausch von landwirtschaftlichen Gütern gegen indisches Salz spielt eine ungeheure Rolle im nepalischen Warenverkehr. In den Wintermonaten tragen einige hunderttausend nepalische Bauern ihre kärglichen, den Feldern mühsam abgerungenen Produkte nach Süden zu den Marktplätzen an der indischen Grenze. Toni Hagen hat versucht, die Zahl der Bauern zu schätzen, die jedes Jahr vier bis acht Wochen unterwegs sind, um ihre Produkte gegen Salz einzutauschen und kam auf die unglaubhafte Zahl von zwei bis drei Millionen wandernder Bauern.

Das Transportwesen, das immer noch fast ausschließlich auf Träger angewiesen ist, wird durch eine Geschichte beleuchtet, die ich 1960 in Kathmandu erzählt bekam. Die damaligen Zustände haben sich in der Zwischenzeit trotz mehrerer Fünfjahrespläne für den Straßenbau nicht wesentlich geändert. Im Winter 1957/58 litten das Tal von Kathmandu und der Osten Nepals unter einer schweren Hungersnot. Die Vereinigten Staaten von Amerika sprangen ein und boten Lebensmittelhilfe an, obwohl der westliche Teil des Landes zu jener Zeit einen Reisüberschuss geerntet hatte, mit dem ganz Nepal hätte ernährt werden können. Wegen der fehlenden modernen Verkehrswege war es für die nepalische Regierung jedoch günstiger, amerikanisches Getreide über Kalkutta nach Nepal einzuführen, anstatt einige Monate lang eine ganze Armee von Trägern in Bewegung zu halten, um den westnepalischen Reis in den Osten des Landes zu transportieren.

Gongar ist die letzte Thamangsiedlung im Tamba Kosi Tal. Die nächste Siedlung, Simi Gaon (Bohnendorf), ist wieder eine Sherpaniederlassung, und dort beginnt das ersehnte Sherpaland, das auf das Dach der Welt führt.

Sherpakinder holen Wasser aus einer weit entfernten Quelle. Zur Belohnung erhalten sie von uns Süßigkeiten, auf Nepali Mitho genannt. Sie öffnen dabei ihre Hände genauso wie die Kinder in Namibia. Mitho sind bei Sherpakindern, wie bei allen Kindern der Welt, sehr beliebt. Nach der Begrüßung "Namaste" folgt meist sogleich das Wort "Mitho". Allerdings raten die Ärzte vom Edmund Hillary Hospital in Khunde ab, allzu freigebig mit Mitho zu sein, da durch die von Touristen hereingebrachten und vorher weitgehend unbekannten Mitho die Zahnfäule in Nepal, bei fehlender zahnärztlicher Versorgung, immer mehr zunimmt.

Der nicht endenwollende Regen geht uns durch und durch und läßt uns alle erstarren. Ich segne die zweckmäßige Bergsteigerkleidung, über die wir glücklicherweise verfügen. Unsere Träger dagegen sind nur in Baumwollfetzen gehüllt und laufen barfuß. Einige besitzen fadenscheinige Decken, die sie als Regenschutz benutzen. Ich empfinde unseren Trägern gegenüber eine tiefe Zuneigung, die ihnen gegen den Regen leider jedoch auch nicht hilft.

Auf etwa 2 700 Meter Höhe liegt eine kleine Siedlung, Shapka, die sich als nichts weiteres als eine elende Waldhütte entpuppt. Wir kaufen hier Yakbutter, die bereits ranzig ist, was sich allerdings erst später herausstellt. Sie gibt dem tibetischen Buttertee - Bö Tscha - wenigstens die richtige Geschmacksnote.

Dann geht es im Regen auf entsetzlichen Waldwegen, über schlüpfrige Felsen und auf flechtenbewachsenen Baumstämmen, über die wir balancieren und die glatt wie Eis sind, weiter. Das ganze Unternehmen ist eine unmenschliche Schinderei, und das erst recht, wenn man sich nicht gesund fühlt und keine ärztliche Hilfe zur Verfügung hat. Das "Scheuklappenstadium" erreicht seinen ersten Höhepunkt! Ich frage mich immer wieder, ob diese Quälerei noch irgendeinen vernünftigen Sinn hat. Ich kann mich nicht einmal mehr an den herrlich weiß- und rotblühenden Magnolienbäumen erfreuen.

Um 15 Uhr 30 beschließen wir, auf einer steinigen Lichtung in einem wunderbaren Zedernwald direkt am rauschenden Rolwaling Chu unser Nachtlager einzurichten. Es regnet immer noch in Strömen. Während wir unsere Zelte aufschlagen, reißen plötzlich die Wolken für einige Minuten auf. Im Osten stehen in wunderbarer Klarheit, direkt vor uns, die eisigen Riesenberge des Rolwaling-Himalaya. Bahadur bekommt es unter diesen feuchten Umständen tatsächlich fertig, mit klatschnassem Holz Feuer zu machen. Als Energiespender gibt es tibetischen Buttertee mit der ranzigen Yakbutter aus Shapka. Leider haben unsere Träger diese Butter in einem ungegerbten Sack aus Yakfell transportiert. Durch diese betrübliche Tatsache ist unser Tee, kulinarisch recht pikant, mit Yakhaaren durchmischt. Ich trinke diese echte "Himalaya Delikatesse", die mir aus meiner Zeit mit den Soldaten der Volksrepublik China im Jahre 1959 noch in frischer Erinnerung ist, mit recht gemischten Gefühlen. Im Gegensatz zu damals kann ich den unangenehmen Yakbuttergeschmack diesmal jedoch mit einem Schluck "Khukri Rum" verfeinern. Als ich dann um 18 Uhr in den tröstlichen und glücklicherweise schnell warm werdenden Schlafsack krieche, habe ich das Gefühl, daß viel Schlimmeres nicht mehr über mich kommen könne. Dabei ist mir klar, daß dies alles, was wir bisher erlebt haben, nur ein harmloser Spaziergang gegenüber dem ist, was uns noch bevorsteht. Wirkliche Grenzerlebnisse und die Zeiten, wo wir keine "Luft zum Atmen" mehr haben werden, hält das Schicksal noch für uns bereit.

Auch die Sherpas von Beding, dem Hauptort der Rolwaling-Sherpas, wo sich eine alte tibetische Gompa befindet, warnen uns vor den Gefahren des fast 6 000 Meter hohen Trashi Laptsa. Gerade in der Nachmonsunzeit, im Oktober und November, sei es wegen der plötzlichen Wetterumschwünge und der ständigen Schneesturmgefahr nicht ratsam, den Pass zu überschreiten. Die trügerischen Schneeverhältnisse und die ewigen Lawinenprobleme sind eine zusätzliche Gefahrenquelle.

Bei dieser Schinderei über den Gletscher und bei der ständigen Spaltengefahr interessiert mich die Besteigung des Trashi Laptsa überhaupt nicht mehr. Erstens wird es da oben noch härter werden. Ich habe auch Angst vor der Kletterei durch den Eisbruch, ohne bergsteigerische Hilfsmittel. Wer auf den Trashi Laptsa gehen möchte, ist wirklich nicht mehr bei Sinnen. Ich schleppe meine Füße weiter und versuche nicht zu oft zu stolpern, um nicht zu stürzen.

Unsere Sherpa versuchen, auf unseren Primuskochern das kärgliche Abendessen zu kochen. Es ist gar nicht einfach, in großen Höhen warme Mahlzeiten zuzubereiten, da das Wasser bereits bei 70^o bis 80^oC kocht. Deshalb können hier oben auch kein Reis oder Kartoffeln, das Hauptnahrungsmittel der Sherpa, gargekocht werden. Es gibt Tshura - das sind Reisflocken - oder Tsampa - das ist grobes geröstetes Gerstenmehl -zu einem lauwarmen Brei angerührt. Dazu trinken wir Bö Tscha, den tibetischen Buttertee, der aus Blättern, Stängeln und dem Staub des chinesischen Tees, aus Salz, Soda und meist ranziger Yakbutter - oft mit Yakhaaren vermischt - besteht. Man sollte nun meinen, daß die fleisch- und fettlose einseitige Ernährung bei ständiger körperlicher Höchstleistung Wunschträume von riesigen Namibia-Steaks hervorrufen würde. Aber Hungerhalluzinationen plagen uns nicht. Wir merken nur, daß wir in einer Höhe, in der sich der Körper nicht mehr regenerieren kann, abbauen und schwächer werden.

Sobald die Sonne untergeht, wird es sofort sehr kalt. Wir können uns nur noch in unsere Zelte begeben und in unsere hoffentlich schnell warm werdenden Schlafsäcke kriechen. Nachts wird man, wenn die Natur ruft, oft vor schwere Entscheidungskonflikte gestellt: Soll man in die Eiseskälte hinaus oder nicht?

Ich erinnere mich an eine Nacht im März 1982 am Cho Oyu. Ich mußte nachts bei schwerem Schneesturm hinaus. Durch die fast waagerecht dahinpeitschenden Schneelinien zuckten alle paar Sekunden Monsunblitze im Süden, Richtung Indien - ein grandioses, wenn auch witterungsmäßig für die nächsten Tage ungünstiges Schauspiel. Das Hinein- und Herausklettern in und aus dem eisüberkrusteten Schlafsack mit fast allen Kleidungsstücken ist in dieser großen Höhe eine keuchende Anstrengung, die gewöhnlich auch den Partner weckt und meistens mehrere Minuten dauert.

Schlimmer noch ist es, in die oft tiefgefrorenen doppelten Bergschuhe hineinzusteigen. Diese von Jammern und Fluchen begleitete Schinderei kann bis zu zwanzig Minuten dauern. Es ist unangenehm genug, auf nacktem Eis oder Schnee in einem engen, sargähnlichen Zelt die Nächte durchzubringen. Nachts ist das Zelt innen mit einer dicken Eisschicht bedeckt, die bei jedem mühsamen Atemzug ins Gesicht fällt. Die ganze Nacht hindurch gehen in regelmäßigen Abständen gewaltige Schnee- und Eislawinen vom Eisbruch und von den Riesenbergen um uns herum herunter. Die Druckwelle schüttelt jedesmal unser Zelt, und das Gletschereis unter uns beginnt sich zu bewegen. Hoffentlich öffnet sich nicht eine Gletscherspalte. Man kann sich kaum ein unheimlicheres Gefühlserlebnis vorstellen.

Mühseliges, keuchendes, schnaufendes Atmen, die Bewegungen des Partners, Zweifel an der eigenen Person, Angst, Einsamkeit und Alpträume - wohl durch den Sauerstoffmangel und den geringen Sauerstoffdruck hervorgerufen - sowie Schlaflosigkeit: Nächte im Himalaya, auch sie sind Teil einer Expedition.

Wir stehen gewöhnlich vor fünf Uhr auf. Im allgemeinen ist der erste Gedanke der nicht sehr ermutigende, dafür aber berühmte Ausspruch von F.S. Smythe während der Britischen Everest Expedition 1931, den jeder Bergsteiger im Himalaya kennt: "Ein weiterer verdammter Tag!"

Es ist eiskalt draußen, oft zwischen minus zwanzig und dreißig Grad Celsius, aber in der Vor- und Nachmonsunzeit herrscht im Himalaya frühmorgens meistens wunderbares klares Wetter mit einem tief-blauen Himmel, der im unglaublichen Kontrast zu den Eisformationen und Gletschern der Riesenberge um uns herum steht. Diese Steilwände sind kristall-klar zu sehen und führen uns deutlich die Schwierigkeiten vor Augen, die uns bevorstehen, da wir die lawinendurchtobte Wand hinter unserem Lager gleich durchklettern müssen. In der Frühe gibt es aus Schnee zubereiteten lauwarmen Tee und einige Kekse, die wir appetitlos durch unsere wunden Kehlen hinunterzuspülen versuchen. Vitaminpillen erhalten am Leben.

Unserer Sherpa-Sirdar der 1980er Expedition, Nima Lama, betet schon seit vier Uhr morgens ununterbrochen. Kurz vor dem Aufbruch brennt der fromme Sherpa vor einem schnell aufgebauten Steinaltar Räucherkerzen ab, um die tibetische Berggöttin Tseringma für den gefährlichen Übergang über den Trashi Laptsa um Beistand zu bitten.

Als wir uns mit schwerem Gepäck und steifen Knien aufmachen, verfliegen alle Zweifel und Ängste. Zunächst geht es über den Gletscher. Die im Frost erstarrten Schneebrücken tragen uns - hoffentlich - sicher über die gähnenden Spalten, die endlos in eine blau-grüne Tiefe zu fallen scheinen. Oben brennt schon die Sonne auf die in den Himmel ragenden Bergspitzen. Hier "unten", in 5 200 Meter Höhe, ist alles noch in blaue Kälte gehüllt. Die Felswände sind größtenteils senkrecht und vereist, haben aber genug gute Trittmöglichkeiten.

An besonders ausgesetzten Stellen müssen wir die Träger ans Seil nehmen. Nach drei Stunden Schinderei haben wir die ersten zweihundertfünfzig Meter Steilbruch überwunden. Aber dann kommt eine etwa hundert Meter hohe Felsrinne, fast siebzig Grad steil. Sie ist vielleicht drei Meter breit, und hier kommt alles heruntergesaust, was der Drolambao Eisbruch darüber für uns bereit hält: Furchtbarer Steinschlag, Neuschneelawinen, mörderisch glatter, vereister Fels. Es ist die Hölle für uns alle. Aber immer wieder raffen wir uns auf, feuern uns an, und irgendwann hat alle Quälerei ein Ende.

Die zerrissenen Eis-Seracs hängen in unmöglichen Winkeln über uns. Sie können jeden Augenblick auf uns herunter krachen. Der Steinschlag hat zwar aufgehört, dafür kommt von Norden ein eisiger Wind auf. Wir frieren trotz der Anstrengung, unsere Kleidung beginnt zu erstarren. Der Eisbruch über uns sieht unbezwingbar aus. Hier ist Edmund Hillary auch schon einmal gescheitert. Alles das geht durch meinen Kopf, als wir versuchen einzusteigen. Das Eis ist brüchig, und in der überhängenden, blau-grünlich schimmernden Eiswand können wir mit unseren Eispickeln keine Stufen schlagen. Jeder Pickelschlag löst eine kleine Eislawine aus. Wir haben keine Eisschrauben - die hat Nima Lama vor Wochen in Kathmandu vergessen -, um ein Seil zu verankern. Wir haben auch keine Steigeisen für uns und die Träger. Wir kämpfen mit unseren eisverkrusteten Gesichtern wie die Irren, keuchen und brüllen uns an. Es hilft alles nichts, wir haben nicht die richtige Ausrüstung für diesen schwierigen Eisbruch. Zurück, zurück, verloren, gescheitert ... das bittere Gefühl der Niederlage, die furchtbare Erschöpfung in 5 000 Meter Höhe - auch das sind Grenzerlebnisse! Man macht alle Phasen der Verzweiflung durch, aber irgendwann wird man wieder ruhig und nimmt das Unausweichliche an.

In Minutenschnelle beginnt ein blizzardähnlicher Schneesturm zu toben. Wir steigen, so schnell es die waagerecht peitschenden, eisnadelscharfen Schneeschnüre zulassen, auf 5 700 Meter ab, wo unsere Sherpa unter einer etwas überhängenden Felswand des fast 7 000 Meter hohen Tengi Ragi Tau einen einigermaßen geschützten Lagerplatz gefunden haben. Hier werden wir hoffentlich von, vom Tengi Ragi Tau abkommenden, Lawinen geschützt sein. Unser Zelt ist etwas exponiert, aber meine Kameraausrüstung befindet sich, derweil gut geschützt, direkt unter dem Felsüberhang. Das Zelt steht auf dem einzigen ebenen Fleckchen weit und breit.

An diesem Tage der denkwürdigen Trashi Laptsa Überquerung kriechen wir bereits um siebzehn Uhr in unser Zelt, an dem die ganze Nacht der Schneesturm zerrt. Der Höhensturm, der in fast 6 000 Meter dem Donnern von Hunderten von Düsentriebwerken oder dem Tosen einer gewaltigen Ozeanbrandung ähnelt, macht unsere Lage unheimlich. Ich verkrieche mich in meinen Daunenschlafsack. Wie ein Kind im nächtlichen Tropengewitter verstecke ich mich in der letzten Tiefe des Schlafsacks.

Unsere Lage in dem unebenen, am Spaltenabgrund stehenden Zelt ist mehr als unbequem. Der Körper rollt auf dem abschüssigen Eisboden immer wieder an die Zeltwand, die ins Leere ragt. Zwischen Gerd Kuchling und mir ist nur Platz für die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände. Schlafen kann ich nur, wenn ich die Füße an den Eingang lege und meine Matte zu Gerd schiebe. Sonst würde ich unweigerlich an die hohle Stelle des Zeltbodens rutschen, an der Wand zum Abgrund der Gletscherspalte.

Nach der Überwindung des Eisbruches des Drolambao Gletschers fand Bruce das vierte Lager, das die Deutschen seit Na aufgeschlagen hatten. Nach nur zwei Stunden stieß er auf ein weiteres Nachtlager. Für Bruce und seinen Sherpa Sirdar bestand kein Zweifel daran, daß die deutsche Gruppe ernste Probleme haben mußte. Bruce schrieb dazu folgendes in sein Tagebuch:

Die drei anderen Deutschen waren in tiefem Schock und lagen tatenlos in ihren Zelten. Der neuseeländische Arzt war über diese Tragödie, die nicht hätte passieren dürfen, wütend und entsetzt. Dennoch scheint etwas Unausweichliches, Schicksalhaftes in diesem Vorfall zu liegen. Der bedauernswerte Deutsche, der sich an den Aufstieg machte, obwohl er bereits höhenkrank war, beging so sicher Selbstmord, als wenn er sich eine Pistole gegen den Kopf gesetzt hätte. Die Träger weigerten sich, die Leiche ins Tal zu tragen. Sie wurde in einem Schneegrab beigesetzt."

Die erste Phase ist das "Scheuklappenstadium". Es tritt normalerweise beim Anmarsch in das Basislager in Höhen bis zu 5 000 Meter auf. Auch in diesem bergsteigerisch problemfreien Stadium befindet sich der Bergsteiger in einer körperlichen und seelischen Stresssituation. Es sind nicht so sehr die ersten milden Anzeichen der Höhenkrankheit, die Blasen an den Füßen, die ständige Belästigung durch Blutegel, das kärgliche Essen, die normale Anstrengung auf miserablen, frustrierenden Fußgängerwegen, sondern Ängste, Sorgen und Zweifel. Jeder Bergsteiger ist geradezu eingesponnen in dieses Geflecht von quälenden Gedanken, die in der Furcht vor den bevorstehenden Grenzsituationen begründet sind.

Die nächste Phase ist das "Sektpfropfenstadium", das in Höhen von 5 000 Meter bis 6 000 Meter aufzutreten pflegt. Normalerweise ausgeglichene, friedliche Typen entwickeln hier oft erstaunliche Jähzornanfälle. Man wundert sich immer wieder, woher man bei dieser dünnen Luft überhaupt die Kraft zu diesen Wutausbrüchen hernimmt. Man ist gut beraten, diese "Sektpfropfenanfälle" bei sich und anderen zu ignorieren. Sie haben wenig Bedeutung und weisen nur darauf hin, daß der geringer werdende alveolarische partielle Sauerstoffdruck die Gehirnzellen anzugreifen beginnt.

Am gefährlichsten ist die Euphoriephase, das "Hallelujahstadium", das in großen Höhen, in der Todeszone, auftritt. In diesem Stadium verliert der Bergsteiger jeden Bezug zur Wirklichkeit und zu Können und Kondition der eigenen Person. Hier kann es geschehen, daß man in fast 7 000 Meter Höhe unangeseilt über einen spaltenreichen Gletscher läuft, wie es mir am Mera Peak passiert ist. Dann kommt es zu solchen unbegreiflichen Vorfällen, wie etwa das rational nicht zu erklärende Im-Stich-Lassen von Kameraden, zu rätselhaften Geschehnissen, die für so viele bergsteigerische Tragödien im Himalaya verantwortlich sind.

Es ist durchaus möglich, daß diese in der menschlichen Seele begründeten Geschehnisse gefährlicher sind als das Wetter im Himalaya, als Lawinen und Gletscherspalten. Jeder Himalaya- Bergsteiger sollte sich dieser Zusammenhänge bewusst sein.

Eine jede Expedition in den Himalaya ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Die erste Phase ist die langsame, sehr genau geplante Anpassungszeit. Sie wird durch die Notwendigkeit diktiert, sich systematisch an die immer größeren Höhen anzupassen, um das ernste und oft lebensbedrohende Problem der "Akuten Höhenkrankheit" zu vermeiden.

Trotz des langen Akklimatisierung-Anmarsches auf dem Normalweg zum Everest Basislager, haben wir wohl das Höhenanpassungsprinzip der "Himalayan Rescue Association", nämlich nicht zu schnell zu hoch zu steigen, nicht genug beachtet. So nimmt das Unheil seinen Lauf. Nachdem wir den Trashi Laptsa wieder erfolgreich, diesmal von der Ostseite, bestiegen haben, schlagen wir unser Höhenlager an dem mir bereits bekannten Platz auf fast sechstausend Meter Höhe auf. Hier entwickele ich in der Nacht alle Anzeichen eines Gehirnödems mit den bekannten, lebensbedrohenden Symptomen: Intensive Kopfschmerzen, die auch nicht mehr auf stärkste Schmerzmittel ansprechen; ständiges Erbrechen; allgemeine Benommenheit und Gleichgültigkeit der gewaltigen Umwelt des Hoch-Himalaya gegenüber und tödliche Schwäche. Ich bekomme auch Halluzinationen - ich spreche mit dem toten, deutschen Arzt, dessen Tragödie ich im April 1981 indirekt miterlebt habe und der hier irgendwo in der Nähe der großen Gletscherspalte bei unserem Lager in einem unmarkierten Schneegrab beigesetzt ist.

Am 1. November 1984 wollte ich mit Dawa Thondup den knapp 6 300 Meter hohen Pacharmo besteigen, eine makellose Eispyramide, die vierhundert Meter über uns in den schwarz-blauen Himmel aufragt. Ich hoffe noch auf Besserung meines Zustandes und will die Besteigung nicht aufgeben. Glücklicherweise drängt meine Frau auf sofortigen Abstieg. Ohne ihr Drängen hätte ich wohl das Schicksal des deutschen Arztes geteilt. Die Trennungslinie zwischen Transport- und Nichttransportfähigkeit, das heißt zwischen Leben und Tod, ist bei der Akuten Bergkrankheit haarfein. Bei einer eintretenden Nichttransportfähigkeit gibt es kaum Rettungsmöglichkeiten. Bei Ausbruch der Akuten Bergkrankheit oder bei einem Lungen- oder Gehirnödem bewirkt Ruhe für ein oder zwei Tage in einer Höhe von sechstausend Meter keine Besserung, da der Körper sich hier nicht mehr regenerieren kann.

Schweren Herzens verzichten wir also auf die Pacharmo Besteigung. Aber diese ist wohl kaum das Leben wert! Der schwierige Abstieg, den ich aber noch durchstehen kann, bringt dann einen Tag später, in geringerer Höhe, dramatische Besserung, so daß ich zwei Wochen später noch an eine Winterbesteigung des 6 180 Meter hohen Kyacho Ri im Cho Oyu Gebiet denken kann.

Seit knapp hundert Jahren nehmen die Bergsteiger der Welt die unerhörte Herausforderung an, auf die höchsten Berge unserer Erde zu steigen. Genauso lange hört man von den Grenzerlebnissen und den extremen Bedingungen, unter denen solche Besteigungen stattfinden. Die körperliche und seelische Beanspruchung des Menschen erreicht immer wieder die zulässigen Grenzwerte. Diese Grenzbelastungen schließen Erschöpfungszustände ein, die häufigste Todesursache im Himalaya, sowie Kälte, die ungewohnte große Höhe mit den daraus resultierenden schweren Störungen im Körper, Gefahren durch Lawinen und Gletscherspalten, schwere Gepäcklasten, Krankheiten, Schmerz, Angst und Einsamkeit.

Professor Chatterjee von der medizinischen Fakultät der Wehrmachts-Hochschule der indischen Armee in Pune unterscheidet zwischen physischen und psychologischen Stresssituationen: Physischer Stress besteht aus Sauerstoffmangel, Kälteextremen, Rückgang des Sauerstoffdruckes, hohen Windstärken, Erschöpfungs- und Ermüdungszuständen sowie Sonnenstrahlungseffekten. Der psychologische Stress baut sich aus folgenden Komponenten auf: Isolationsgefühle, Bewusstseinstrübung, Expeditionsmonotonie, Furcht, Frustration und die Auswirkung der physischen Stresssituation.

Seit mehr als vierzig Jahren, seit meiner ersten Himalayadurchquerung im Jahre 1959, versuche ich dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, frage ich die Sherpa nach dem Yeti Miteh, dem "dämonenhaften Felsmenschen" des Sherpalandes.

Bei der Erwähnung dieses Namens schauen die Sherpa ernsthaft drein, Scherze und Gelächter sind von einer Sekunde zur anderen wie weggeblasen. Unser Sherpa Sirdar, Dawa Thondup, wirft nicht viel neues Licht auf das Fabelwesen. Er selbst hat auf seinen vielen Expeditionen nie einen Schneemenschen zu Gesicht bekommen. Er erzählt uns jedoch eine Yetigeschichte, die sein ältester Sohn, Mingma, der auch auf unserer Expedition als Träger mit geht, 1979 als Yakhütejunge bei Khumjung erlebt hat.

Der entscheidende Tag der gefürchteten Amphu Laptsa-Übersteigung wird uns, so wie Dawa Thondup es uns Wochen vorher am Cho Oyu versprochen hat, tatsächlich einen mysteriösen Kontakt mit dem Schneemenschen des Himalaya bringen. Aus diesem Grunde werde ich den 1. Mai 1982 niemals vergessen.

Als ich an diesem Tage, nach durchfrorener Nacht, meinen eisbedeckten Kopf aus dem Zelt stecke, kommt Dawa mit einer Reihe von unerfreulichen Schwierigkeiten: Die Lasten seien für die Amphu-Überquerung für unsere Träger zu schwer. Der Vorwurf in Dawas Stimme ist nicht zu überhören, obwohl er die Lasten selbst eingeteilt und die Anzahl der Träger bestimmt hat. Es war auch ausgemacht worden, daß Dawas jüngster Sohn, Ang Nima, nicht die schwierige Amphu-Überschreitung mitmachen soll, da er mit seinen sechzehn Jahren für eine solche bergsteigerische Gefahrensituation noch zu jung sei. Auf Dawas Wunsch soll Ang Nima an diesem Morgen alleine nach Khumjung zurückkehren. Der Abstieg sei für Ang einfach und führe ihn in zwei bis drei Tagesmärschen durch eine ihm vertraute Umwelt über Chukhung, Dingboche, Pangpoche, Tengpoche nach Khumjung. Es ist niemals die Rede davon gewesen, daß Ang Nima mitkommen solle, da wir für ihn nicht die geeignete Ausrüstung wie schwere Gebirgsschuhe, Steigeisen, Pickel und Schneebrille mitgenommen haben.

Nach langen Diskussionen mit unseren Sherpa und einigen, wohl durch das "Sektpfropfenstadium" hervorgerufenen, Wutanfällen meinerseits, geht es dann, viel zu spät, um sieben Uhr los. Für den zögernden Aufbruch der Sherpa habe ich allerdings viel Verständnis. Sie haben vor dem Amphu sicher so viel Angst wie wir.

Vor dem Aufbruch bekommt Ang Nima seinen Lohn und ein gutes "Bakschisch" für die treuen Dienste während der ersten vier Wochen unserer Expedition. Er zieht fröhlich pfeifend von dannen und läßt durch nichts erkennen, daß er es vielleicht vorgezogen hätte, das große Bergabenteuer mit uns zu teilen. Er ist ganz offensichtlich zufrieden, daß ihm die Strapazen, die uns erwarten, erspart bleiben.

Während einer der zahlreichen Keuchpausen höre ich plötzlich unter mir etwas, das wie ein menschlicher Schrei klingt. Erst glaube ich an eine durch zu geringen Sauerstoff hervorgerufene Halluzination. Dann machen mich unsere Sherpaträger darauf aufmerksam, daß die Schreie von Ang Nima stammen, der offenbar eilig hinter uns die Steilwand hochklettert, obwohl ihn niemand sichert, da wir die festen Seile auf dieser Strecke bereits abgebaut haben. Ich kann nicht verstehen, was diesen intelligenten, immer fröhlichen, zähen kleinen Burschen treibt, sich ohne entsprechende bergsteigerische Ausrüstung in diese Eiswand zu begeben. Als uns Ang Nima endlich erreicht, ist er tränenüberströmt und wird von Panik geradezu geschüttelt. Er erzählt uns mit einer Flut von Worten, daß er beim Abstieg vom Basislager nach Chukung einem Schneemenschen begegnet sei.

In fast sechstausend Meter Höhe, umgeben von Bergen, auf denen Götter wohnen, ist natürlich alles möglich. Ich weiß nicht, was ich von der Geschichte halten soll, und meine erste Reaktion ist: "Ein Schneemensch hat mir gerade noch gefehlt!"

Den Wahrheitsgehalt der "Yeti-Geschichte" kann ich nur an Ang Nimas Reaktion überprüfen. Obwohl er sich durch fehlende Ausrüstung in Lebensgefahr befindet, ist er durch nichts zu bewegen, die zweifelhafte Sicherheit unserer Gruppe aufzugeben und eine erneute Begegnung mit dem Schneemenschen zu riskieren.

Nach wiederholter eindringlicher Befragung finde ich heraus, daß Ang Nima den dunklen Kopf eines Yeti Miteh gesehen und seinen charakteristischen Schrei "huuui" gehört haben will. Er ist fest davon überzeugt, daß der geheimnisvolle Dämonenmensch des Himalaya ihn bei einem erneuten Treffen töten würde.

Angs Vater, Dawa Thondup, nimmt die "Yeti-Geschichte" seines Sohnes ungerührt zur Kenntnis und glaubt offenbar, wie alle anderen Sherpa in unserer Gruppe, ganz selbstverständlich an die Existenz des Yeti. Eine rationale Erklärung könnte sein, daß Ang Nima beim Abstieg unter Angstvorstellungen gelitten und sich nur eingebildet hat, das Fabelwesen gesehen zu haben. Für die Sherpa ist der Yeti ein untrennbarer Bestandteil ihrer von Göttern und Dämonen bewohnten Umwelt.

Oder vielleicht wollte er mir, seinem Bara Sahib, nur eine Freude machen? Ang Nima wußte, wie sehr ich mich für den Schneemenschen interessiere. Die Sherpa setzen in bergsteigerischen Notsituationen in nobler Pflichterfüllung immer wieder ihr Leben für ihre Bergkameraden aufs Spiel, und viele sind zusammen mit ihren Freunden aus anderen Teilen der Welt in den Bergen geblieben. Ich habe allerdings noch nie gehört, daß sie ihr Leben riskieren, um uns lediglich eine Freude zu machen. Wenn Ang außerdem den Wunsch verspürt hätte, uns bei dem schwierigen Unternehmen zu begleiten, dann hätte er das gewiß einfacher haben können.

Ich frage Nima Lama, ob er schon einmal einen Yeti gesehen hätte. Seine Antwort steht im Gegensatz zu der, die mir Tenzing Norgay 1959 in Darjeeling gegeben hatte: "Es sind immer die anderen, die den Yeti gesehen haben". Nima Lama dagegen sagt mir, daß Menschen den Yeti fast niemals zu Gesicht bekämen, weil er vor ihnen fliehen würde. Der Schneemensch lebe alleine in großen Höhen und verlasse seine Zufluchtsorte, wie etwa Höhlen, im allgemeinen nur nachts. Manchmal, wenn er sehr hungrig sei, begebe er sich in die Nähe von Dörfern und stehle alles Eßbare, das er in die Finger bekäme. Wenn er ein Geräusch höre, liefe er davon. Er meide auch den Schein und den Geruch des Feuers. Der Yeti könne drei verschiedene Laute ausstoßen. Der normale Kontaktruf sei das bekannte "huuui", sein Liebesruf sei ein "ko ko ko", und seinem Zorn gebe er durch drohende "uh uh uh" Rufe Ausdruck.

Alle diese geheimnisvollen Indizien bringen mich schon 1980 auf die Idee, daß das Schneemenschenrätsel vielleicht eine ganz einfache Lösung haben könnte. Alles weist darauf hin, daß das mysteriöse Menschentier ein intelligentes Wesen sein könnte, das sich deshalb so erfolgreich vor den Menschen verbirgt. Sonst hätte sich ja in den relativ dicht besiedelten Himalayatälern schon mal ein hieb- und stichfester Beweis finden lassen müssen. Aussehen und Verhaltensmuster werden durch die natürlichen Umstände und den Zwang geprägt, sich vor der menschlichen Gesellschaft verbergen zu müssen. Menschen, die aus religiösen, politischen, sozialen oder kriminellen Gründen die menschliche Gemeinschaft verlassen haben, hat es im Himalaya immer gegeben. Nur so ist es zu erklären, daß noch niemand eine Begegnung mit dem Yeti beweisen konnte. "Der Schneemensch als Ausgestoßener der menschlichen Gemeinschaft" ist ganz sicher eine genauso gute Erklärung wie jede andere.

Vom Schneemenschen hörte ich das erste Mal, als ich im Jahre 1959 nach geglückter Flucht vor den Chinesen auf den ersten sikkemesischen Polizeiposten in der Nähe des Tschumbitales, dem Dreiländereck zwischen Tibet, Sikkim und Bhutan, traf. Dieser erzählte mir, daß die Bewohner dieser Gegend schon des öfteren zwei große, menschenähnliche, mit rotbraunen Haaren bedeckte, Tiere beobachtet hätten. Diese Tiere benähmen sich wie Menschen, bewegten sich aufrecht und gingen Steilhänge in Serpentinen und nicht geradlinig hoch. Die Sherpa und Leptscha des Tschumbitales hätten große Angst vor diesen Tieren, die sie Midre - das heißt auf tibetisch Menschenbär - nennen.

Anfang 1982 entdeckten indische Soldaten an der Grenze zu Bhutan Höhlenbewohner, die auch in Schnee und Eis ohne Kleidung lebten und den Gebrauch des Feuers nicht kannten. Auf diese "Steinzeitaltermenschen" stießen die Soldaten in der Nähe des Chetak-Passes in einem dichten Wald, in dem hoher Schnee lag. Sowohl die Männer als auch die Frauen seien sehr scheu, hätten mongolide Gesichtszüge und nähmen ihre Nahrung roh zu sich, berichteten die Inder. Ob zwischen den Steinzeitaltermenschen und dem sagenumwobenen Schneemenschen eine Verbindung bestünde, konnte noch nicht geklärt worden.

Jeder, der sich mit Einheimischen über den Schneemenschen unterhalten und vielleicht neue Erkenntnisse gewinnen will, sollte sich in der vielfältigen Namensgebung für dieses mysteriöse Wesen auskennen. Man hört immer wieder die Bezeichnung "abscheulicher Schneemensch", die aus dem englischen "abominable snowman" hergeleitet wird. Dieser Name beruht auf einem Übertragungsfehler aus dem tibetischen und hat seinen Ursprung in einer indisch-britischen Zeitung, die in den zwanziger Jahren in Kalkutta herausgegeben wurde. Dort wurde der Schneemensch als "Metch Kangmi" bezeichnet, was man mit "abscheulicher Schneemensch" übersetzen könnte. Das Wort "metch" gibt es im tibetischen aber gar nicht. Der Verfasser meinte wohl das Wort "miteh", das "dämonenhaft" bedeutet. Das Wort "Kangmi", das man häufig in Tibet hört, heißt nichts weiter als Schneemensch, der zusammen mit dem "miteh" seinen dämonenhaften Zug bekommt. Die Sherpa, die ja tibetischer Abstammung sind, nennen das geheimnisvolle Wesen Yeti Miteh - dämonenhafter Felsmensch. Man findet auch Ausdrücke wie "Migö" - wilder Mensch - und "Midre" - Menschenbär. Die Sherpa des Khumbu nennen das ganze Everestgebiet "Mahalangur Himal", was man als "Schneegebirge des großen Menschenaffen" übersetzen könnte. Allein aus der Namensgebung kann man also die verschiedensten Ableitungen machen.

Ja, und dann gibt es noch die immer wieder photographierten, seltsamen Riesenspuren auf den Gletschern, die ja auch die verschiedensten Auslegungen zulassen. Sie wurden zum ersten Mal im Jahre 1889 in Sikkim gesehen und beschrieben und 1951 von Eric Shipton auf dem Drolambao Gletscher im Grenzgebiet zwischen Rolwaling und Khumbu photographiert. Ähnliche Spuren wurden auch vom Leiter der Ersten Britischen Mount Everest Expedition 1921, Oberst C.K. Howard-Bury, am Lapka La gesehen. Sie waren etwa fünfundzwanzig bis fünfunddreißig Zentimeter lang und zwölf bis fünfzehn Zentimeter breit. Die Laufrichtung der Spur war gradlinig, die Schrittweite wurde mit fünfunddreißig Zentimeter angegeben. Die Spur hatte die Form einer Bärentatze, der die Krallen fehlen, und ihre Tiefe ließ auf ein Tier von etwa achtzig bis hundert Kilogramm Masse schließen. Besonders eigenartig war ein Zehenabdruck, der nach hinten wies und besonders tief war.

Ich selbst habe 1980 auf dem Drolambao-Gletscher, ganz in der Nähe der Shipton'schen Spuren, einige merkwürdige Abdrücke im Schnee gesehen. Je nach Schneebeschaffenheit und Schattenverhältnissen veränderte sich die Spur von einem Phantasiegebilde, die auf ein geheimnisvolles Wesen schließen lassen konnte, zu einer ganz gewöhnlichen Gämsenspur. Es sind wohl der Wechsel von Schneeschmelze am Tage, Frost in der Nacht und Neuschnee am nächsten Tage, der diesen Spuren die eigentümliche Form verleiht. Es könnte sich aber auch um die Abdrücke durchgelaufener Sherpaschuhe handeln. Wenn die Sohlen fast durchgelaufen sind, und die Zehen sich in den Schnee hineindrücken, dann sorgen Frost und anschließendes Tauen für die ungewöhnliche Größe dieser Spuren. Viele Fragen bleiben unbeantwortet, und Sonne und Frost verwandeln harmlose Tierspuren oder Sherpafußabdrücke in neue Legenden.

Die ältesten Berichte über einen wilden Schneemenschen gehen Jahrtausende zurück. Schon in dem indischen Sanskritwerk "Ramayana" wird ein solches Wesen erwähnt. Auch der römische Schriftsteller Plinius beschreibt es, und der Jesuitenpater Athanasius Kirchner berichtet im 17. Jahrhundert, daß er in China von "wilden Gebirgsmenschen" in Tibet gehört habe. Intensive Forschungen mit sensationellen Ergebnissen sollen in der ehemaligen Sowjetunion durchgeführt worden sein, wurden aber nie veröffentlicht.

Eindeutige Beweise gibt es bis heute nicht. Auch die Schneemenschenbilder in den Klöstern von Tibet und des Sherpalandes tragen wenig zur Klärung bei. Die Künstler dieser Darstellungen sind sich offensichtlich nicht darüber einig, wie ein Yeti nun wirklich aussieht. Die Bilder wirken wie eine dämonenhafte Darstellung eines Mischwesens zwischen zähnefletschendem Affen, Wolf und Bär mit spitzzulaufender Schädelform, das genauso aussieht wie der mysteriöse Yetiskalp, der, von den Lamas eifersüchtig gehütet, in den beiden Sherpaklöstern Khumjung und Pangpoche aufbewahrt wird.

Der Yetiskalp von Pangpoche wird von der Sherpagemeinschaft als Reliquie verehrt, da er dem Kloster von einem wiedergeborenen Lama, Sangwa Dorje, gestiftet wurde. Seit der Zeit von Sangwa Dorje, der einer der wichtigsten Heiligen der Sherpa ist, wurde die Gompa Pangpoche von dreizehn weiteren Wiedergeborenen geleitet. Wenn man eine durchschnittliche Lebenszeit von dreißig Jahren annimmt, müßte der Skalp also etwa vierhundert Jahr alt sein.

Der Sherpa-Sirdar unserer Expedition von 1980, Nima Lama, sorgt dafür, daß ich dieses merkwürdige Fell in der Gompa sehen kann. Für eine kleine Klosterspende schließt ein alter Lama bereitwillig eine große Holztruhe mit vielen altmodischen Vorhängeschlössern auf. Ich darf den Skalp im dunklen Klosterraum zwar anfassen und photographieren, aber nicht nach draußen ins Tageslicht tragen, um ihn dort genauer betrachten zu können.

Der Skalp sieht aus, als sei die Kopfhaut des geheimnisvollen Wesens oberhalb der Ohren abgeschnitten worden. Es ist keine Naht in dem Fell zu entdecken, und es ähnelt einem spitzzulaufendem, teilweise spärlich mit braunroten Haaren bedecktem Helm. Das schwärzlich, dunkle Leder wirkt dick und spröde. Von der Mitte der Stirn läuft über die Schädelspitze bis zum Nacken ein bürstenartiger Kamm, wie wenn sich bei einem Tier die Haare sträubten. Die Haare sitzen so fest, daß ich in einem unbeobachteten Augenblick nicht in der Lage bin, eines herauszuziehen.

In der gleichen Gompa gibt es auch noch das Skelett einer menschenähnlichen Hand, die ebenfalls von einem Yeti stammen soll. Ohne daß ich sie näher untersuchen kann, sieht es mir so aus, als wäre es eine Menschenhand, in die vor langer Zeit einige nicht zu erkennende Tierknochen eingefügt worden sind.

In der Gompa von Khumjung habe ich es im April 1982 leichter. Der Skalp ist keine Reliquie und wird bei religiösen Tanzfesten zur Freude der Touristen und zum Schrecken der Sherpakinder als Maske getragen. Dawas Kinder führen mich zum Kloster und kichern vor Verlegenheit, als der Skalp, der dem von Pangpoche ähnlich ist, zum Photographieren ins Freie getragen wird.

Der Khumjung-Skalp ist während der Britischen Himalaya Expedition 1960, die unter der Leitung von Edmund Hillary stand, von der Gompa ausgeliehen worden, um in London und New York wissenschaftlich untersucht zu werden. Damals wurde festgestellt, daß es sich um ein geschickt geformtes Stück Fell einer Ziegengämse, der Serow Gämse, handelt. Nun wird die Serow Gämse von den Tibetern seit altersher als ein Fabeltier des Himalaya, ein Einhorn, verehrt. Vielleicht ist dieses Einhorn, das die Tibeter "Tschiru" oder "Seru" nennen, genauso wie der Yeti nur ein Teil der bunten, vielfältigen Mythologie des tibetischen Buddhismus.

Dass angeblich ab und zu ein hübsches Sherpamädchen von einem Yeti vergewaltigt wird, kann ja auch eine profane Erklärung haben. Wo kommen sonst all die unehelichen Kinder im Sherpaland her?

Doch was ist nun der Yeti? Ist er ein Flüchtling, ein Riesenaffe, ein blauer tibetischer Bär, eine Gämse, ein Fabelwesen des Lamaismus oder nur ein Kinderschreck? Die Beantwortung dieser Frage muß noch offen bleiben.

Man muß beachten, daß der Himalaya ein sehr junges Faltengebirge ist und seine letzten Auffaltungsphasen erst vor etwa sechshunderttausend Jahren durchgemacht hat. Damals lebten schon die ersten Urmenschen, die schreckerfüllte Zeugen dieser gewaltigen Umwälzung der Erdoberfläche gewesen sein müssen. Ist der Schneemensch vielleicht Nachkomme jener Menschen, die das Emporwachsen des Mount Everest erlebten?

Jedenfalls hörte ich vom Yeti immer nur in jenen Gegenden des Himalaya in denen tibetisch gesprochen wird und die der Glaubenswelt des tibetischen Buddhismus angehören. Auf meinen Expeditionstouren in den Karakorum, nach Kaschmir und in den Himachal Pradesh habe ich nie etwas vom Schneemenschen gehört. Im Gegensatz zum Nicht-Vorhandensein des Yeti im West-Himalaya gibt es in vielen anderen Teilen der Welt Geschichten von wilden Schneemenschen, so etwa im Kaukasus, in der Mongolei und sogar in Nordamerika, wo man ihn "Big Foot" oder "Sasquatchman" nennt.